且说“大锅”风味

说来见笑，吃了这么多年“大锅饭”,口福也算不浅，但若真的论起个中的甜酸苦辣，却不免一时语塞起来。这倒应了一句老话，叫做“食而不知其味”。
“不知其味”当然不等于无味。正如醉酒的人不知酒味一样，“大锅饭”竟能使人吃到近于神经麻木以至味觉失灵的地步，恰恰是由于它味道浓烈的缘故。“大锅饭”吃得久了，不独使人肠胃变形，而且那“饭汁”所达之处，连人的筋骨、血气、性格、心理、道德、伦常等等，也都或浓或淡地带上了“大锅”的味道。只是因为身在庐山之中，以致不识真面目罢了。
人们常说“大锅饭，养懒汉”,那也许是单就满足肠胃的需要而言的；如果将“大锅”风味这一条也包括在内，恐怕连许多“勤汉”也是味道十足的。这样的例子几乎俯拾即是。或提拔干部，忙忙碌碌，拚拚凑凑，但求平衡有方，岂管它高低优劣；或交流人才，闭关自守，划地为牢，宁可控蛟龙于死水一潭，也不让其得遂江河湖海之志； 或针砭歪风，甲乙丙丁，一二三四，望空遥指，帽子底下无人； 或自我批评，诿之于众，托之于公，有责同负，有祸共当，话说得叮当作响，打屁股却落不到实处。凡此种种，看上去眼花缭乱，但索本求源，大抵都可以在“大锅”里找到答案。
于是，端掉这“大锅”便成了当务之急。麻烦的只是，端掉“大锅”,“大锅”味却未必就能消除，这也如同砸烂酒瓶，那酒味还要随风飘荡一样。因此，如果不加警觉，即便是矛头直指“大锅饭”的改革之举，也可能被人附加上“大锅” 味的。比如这边刚下手端 “论资排辈” 的 “大锅饭” ,那边又有人兴起吃 “文凭” “大锅饭” 的念头来； 这里一些企业才开始有了点吃“小灶” 的自主权，那里又接二连三地摆出了 “吃大户” 的阵势。由此可见，端 “大锅饭”也诚非易事。倘不从骨子里除掉 “大锅” 味，单纯就锅端锅，只怕到头来端了这一锅，又会来了那一锅的！

(1984年7月24日《合肥晚报》 )

赏析 杂文贵在以形象说理，其艺术的魅力就在于让读者通过文章所勾勒的形象，领悟内中道理，通过渲染的艺术氛围，透露思想锋芒。这篇杂文即属这种类型。文章的主题思想是在批判长期以来社会上泛滥的把“平均主义”当作社会主义优越性的错误认识，从而倡导社会主义的竞争意识。但文章不采用抽象的议论说理方法，而是按照杂文创作的艺术要求，抓住人们经常说的“吃大锅饭”这句话作由头，借“大锅”这一形象做文章，在“风味”上挖思想，写得较为含蓄而隽永。
文章头两段，从吃了多年“大锅饭”反而“食而不知其味” 谈起，意在说明人们对此已习以为常，甚至连“筋骨、血气、性格、心理、道德、伦常等等”都已带上了“大锅”的味道。从而强调了问题的严重性。接着，又进一步从“风味”上考察，指出这种“大锅”味道，不但“懒汉”们赞赏，而且“连许多 ‘勤汉’ 也味道十足”,并举出提干中的“但求平衡有方，岂管它高低优劣”,在人才交流中“宁可控蛟龙于死水一潭，也不让其得遂江河湖海之志”,如此等等，说明了“大锅风味”的广泛性。最后，写了端掉这“大锅”的迫切性、必要性。指出不能只从形式上把“大锅”端掉，应当连“大锅风味”也要铲除。但真正做到这一点，并非易事。为突出这一点，文章仍然援引现实例子，举出这边刚刚要下手端“论资排辈”的“大锅饭”,那边又有人兴起吃“文凭” “大锅饭”的念头； 这里一些企业才开始尝到“小灶”的自主权，那里又接二连三地摆出了“吃大户”的阵势。可见，即使是这样一些矛头直指“大锅饭”的改革之举，也不是没有中途夭折的可能的。这种以实论虚的笔法，恰恰体现了杂文的思想威力。